 |
 |
|
|
В столице я решил поселиться в центре города, шумном и не вполне безопасном по ночам, в соответствии с адресом из Lonely Planet - 2006. Гостиница удивила меня запущенным видом, в коридорах стояли тюки с товарами для близлежащего рынка. Обычно адреса этого путеводителя бывали более удачны. Зашел в соседнюю с гостиницей дверь. Оказалось, что попал в бордель. Он функционировал, несмотря на государственный праздник страны, - шла особо чтимая верующими «Святая неделя» перед пасхой. Неудивительно, что такое соседство распугало приличную клиентуру гостиницы, и со времени издания путеводителя она пришла в запустение.
Центральная Америка в социальном отношении похожа на Россию столетней давности. Если девушки стесняются на пляже или водоёме переодеться в купальник, купаясь прямо в шортах и майках, если церковь жёстко диктует моральные устои, а аборты строжайше запрещены, то неизбежно в грандиозных масштабах возникает и «индустрия греха». Бог и дьявол, святое и греховное сплетены между собой куда теснее, чем это принято считать.
Часовня госпиталя Божественного Промысла, где 24 марта 1980 года во время мессы был убит архиепископ Оскар Ромеро, представляет собой небольшой храм в современном стиле в форме прямоугольной палатки. Убийство осуществлялось, вопреки сюжету знаменитого фильма Оливера Стоуна «Сальвадор», непосредственно из машины, припаркованной рядом со зданием. Из снайперской винтовки была выпущена одна пуля прямо в сердце (по другим источникам – в голову). Затем бородатый снайпер спокойно сказал шоферу: «Поезжай медленно и держись без напряжения».
Ромеро жил очень скромно в маленьком домике на территории госпиталя. Здесь сейчас музей, где выставлены его личные вещи, в том числе и окровавленная одежда. Он был сторонником «теологии освобождения», направил письмо тогдашнему президенту США Картеру с требованием прекратить помощь сальвадорской армии (оно было проигнорировано) и обратился к солдатам с призывом не повиноваться приказам, несовместимым с христианским учением. Его несколько раз арестовывали. Несмотря на многочисленные угрозы, Ромеро отказался от телохранителя: «Если мне суждено погибнуть, то я возвышусь в глазах сальвадорского народа». Он оказался прав: в его честь сегодня ставят памятники, пишут стихи, рисуют настенные граффити.
В связи с политическими разногласиями Ромеро с папой Иоанном Павлом II, после убийства католическая церковь отказалось его канонизировать, хотя теперь это решение вроде будет пересматриваться. Однако для сальвадорцев он сразу стал «Святым Ромеро».
Его захоронили 30 марта в подвальном помещении кафедрального собора Сан-Сальвадора, выходящего на площадь Барриос, которая является главным местом народных демонстраций и протестов. На неё выходит и Национальный дворец, где расположены различные органы власти. В этот день сюда пришло четверть миллиона человек, есть оценка, что это было самая большая демонстрация не только в истории Сальвадора, но всей Латинской Америки. Расстрел толпы, собравшейся почтить память архиепископа, запечатлён на многочисленных видео того времени, в изобилии висящих сегодня в Интернете. Именно тогда народ Сальвадора окончательно понял, что у него нет другого пути, кроме революционной войны.
События преподнесли наглядный урок всем поклонникам «бархатных революций», как в Сальвадоре, так и за его пределами: когда ставки в политической игре слишком высоки, а власть сохраняет инстинкт самосохранения, то про «цветные революции» нужно забыть. Те, кто у нас надеются собрать толпу народа и двинуть её на взятие власти, должны знать: «неустановленные личности» расстреляют её так же, как это сделали их коллеги в Сальвадоре.
Захоронение Ромеро стало местом паломничества. Маурисио Фунес непосредственно перед своей инаугурацией тоже посетил его и почтил память архиепископа. Другие иерархи церкви, захороненные рядом, посетителей не интересуют.
За прошедшие два десятилетия в деле об убийстве Ромеро стало известно всё: кто был заказчик, посредник, шофер. Однако снайпера, в отличие от Бен Ладена, Саддама Хусейна и Ратко Младича, так и не сумели найти. Даже сама его личность считается то ли как бы неизвестной, то ли вроде юридически недостаточно доказанной.
Кроме Ромеро от рук армии и эскадронов смерти погибло множество других священников и представителей духовенства, в том числе иностранных. Так, 2 декабря 1980 г. по дороге из аэропорта в Сан-Сальвадор четыре монахини, гражданки США, подозреваемые в левой политической ориентации, были задержаны, изнасилованы и убиты. На короткое время США даже прекратили помощь сальвадорским властям – но свои услуги тотчас предложил Израиль.
Пабло Алваренга, бывший региональный руководитель Фронта национального освобождения им. Фарабундо Марти (FMLN), просмотрел на моём компьютере ряд сцен из знаменитого фильма Оливера Стоуна «Сальвадор», который он почему-то раньше не видел, и прокомментировал их:
- Эпизод фильма с убийством Ромеро далёк от действительности: всё было не так. И актер, который играет главаря эскадронов смерти, мне не нравится - внешне он не похож на Обюссона. А вот сцена с монахинями сделана точно, могу только добавить, что их после убийства изрубили мачете.
Тщательно собирая информацию о Ромеро и сравнивая практику латиноамериканского католицизма с нашим православием, я всё время вновь и вновь задавал себе вопрос: кому в действительности поклоняются иерархи Русской православной церкви - богу или сатане?
Не будем, однако, идеализировать католицизм, сегодня там идут свои сложные процессы. Пабло Алваренга с обидой сказал мне:
- Сегодня церковные иерархи Сальвадора называют священников, которые участвовали в борьбе на нашей стороне, словом basura (отбросы, конский навоз). Архиепископ Оскар Ромеро был ближе к народу.
В Сан-Сальвадоре функционирует «Музей слова и изображения». Его директором является Карлос Хенрикез Консалви (Carlos Henriquez Consalvi), гражданин Венесуэлы, он руководил во время революционной войны партизанским радио Венсеремос. Музей сделан очень интересно и с тонким вкусом, он посвящён художественному творчеству Сальвадора, в значительной степени революционному. Там также функционирует исторический архив для журналистов и исследователей, которому я обязан некоторыми фотографиями, выложенными на АПН-СЗ. Для меня наиболее интересной экспозицией явилась диорама, которая воссоздаёт дух работы коллектива радио в подземном укрытии – Консалви сам и создавал её. Мужская фигура в центре и есть нынешний директор в молодости. У музея есть прекрасный сайт, где можно, среди прочего, посмотреть видеоматериалы о революционной войне, понятные без знания испанского языка.
Монумент Сальвадорской революции. Когда я первый раз его увидел, то был в недоумении: почему невозможно увидеть его нижнюю часть? Затем посетил расположенную за ним картинную галерею в огромном, излишне просторном для неё здании, возведённом в 2003 г. Картин было немного, в значительной степени современное модернистское искусство, и меня они не впечатлили. После этого вновь подошёл посмотреть монумент, расположенный внутри ограды музея, и снова в недоумении: зачем нужны внизу бетонные подмостки, мешающие и отсюда рассмотреть монумент целиком? Постепенно я начал понимать как, очевидно, было дело. Лет десять назад между ARENA (правая партия) и FMLN состоялся приблизительно такой разговор.
ARENA: Мы, правящая сила в стране и хотим построить художественный музей, чтобы весь мир ахнул от восхищения! Но поскольку мэрия столицы в ваших руках, то нужно согласие на выделение земли.
FMLN: Строительство это слишком затратное, вдобавок и достойных картин в стране мало. Знаем вас - бюджетные деньги хотите распилить. Но мы можем и договориться. Если дадите нам возможность поставить монумент во славу революции – всё решим.
Разговор через пару лет.
FMLN: Что же вы перед монументом забор поставили и подмостки возвели?
ARENA: Мы наш договор соблюли в точности. Монумент стоит, а деньги мы распилили и частично перевели в Майами, спасибо. Что касается забора и подмостков – так это наши проектировщики так исполнили, на этот счёт у нас с вами договорённости не было. А в чём проблема? С улицы можно посмотреть большую часть монумента, кто хочет увидеть его ноги, пусть заходит за ограду музея и смотрит их вблизи отдельно.
Будем надеяться, что новая власть вскоре проведёт небольшую реконструкцию и устранит эту мелкую пакость со стороны правых.
Американская массовая культура широко представлена в городе вездесущими голливудскими фильмами. Особо бойко распродаётся с лотков боевик, где бравые американские солдаты отважно сражаются с вторгшимися на Землю космическими пришельцами и их кораблями. Как после реальных операций, которые проводили партизаны в их стране, местным подросткам интересно это смотреть? Надеюсь, что китайские кинопродюссеры, экранизирующие сегодня мировую революционную классику, скоро доберутся и до Сальвадора и создадут по мотивам реальных событий шедевры, не уступающие их гениальным экранизациям советских романов «Как закалялась сталь» и «А зори здесь тихие». Сюжеты здесь есть, например, героическая оборона вулкана Гуазапа, который правительственные войска в годы революционной войны безуспешно пытались отбить у партизан в ходе пяти наступлений. Он расположен так близко от столицы, что его можно увидеть с крыш высотных зданий.
19 ноября 1989 г., когда деградировавшие коммунисты в Восточной Европе добровольно сдавали свои позиции, FMLN предпринял здесь «заключительное наступление» с целью захвата столицы, в городе долго шли очень тяжёлые уличные бои. Правительственная армия смогла устоять, лишь подвергнув городские кварталы, где закрепились повстанцы, авиационным налётам.
Нынешнему президенту Маурисио Фунесу досталось нелёгкое наследство. Каждый четвёртый сальвадорец проживает за рубежом, в основном в США, ежегодно они высылают домой 2-2,5 млрд. долларов (эта и последующая статистика относится к середине прошлого десятилетия). Ещё 450 млн. долларов, или 10% от общего экспорта – товары, которые эти гастарбайтеры везут в США после отпуска на родине, в частности, специфические продукты питания. США оказывали Сальвадору ежегодную экономическую помощь на сумму 2,3 млрд. долларов, что составляло 15% его национального дохода. В стране неслыханное даже для Латинской Америки социальное расслоение, огромная масса простого народа живёт торговлей с лотка. Олигархия не желает вкладывать деньги в производство.
Всю это сочетается с пресловутой «Розовой зоной» и другими резидентскими районами Сан-Сальвадора, застроенными шикарными, но в значительной степени пустующими особняками, которые стережёт множество вооружённых частных охранников. Большое количество никому не нужных супермаркетов, которые являются любимым местом отмывания денег местными богатеями.
В стране ежегодно совершается 3 тысячи убийств, по некоторым оценкам, это самый высокий в мире уровень на душу населения – высланные из США члены мафиозных банд продолжают свои разборки и здесь. Столица особенно криминогенна. Противостоящие преступникам звероподобные полицейские в чёрной форме, обвешанные всеми видами оружия, даже внешне похожи на чертей, вылезших из ада.
США не имеют ничего против планов президента Фунеса обложить налогами олигархов, создать сбытовые кооперативы на селе, усилить профсоюзы или способствовать региональной интеграции стран Центральной Америки. Нынешнее американское руководство скорее боится, что он может присоединиться к оси Венесуэла-Никарагуа-Куба и начнёт делать вольности во внешней политике, например, признает Южную Осетию и Абхазию. При желании США могут одним щелчком обрушить рахитичную и извращённую экономику Сальвадора, но в данный момент они продолжают оказывать этой стране многостороннюю помощь, несмотря на смену власти. Нет ничего удивительного в том, что Фунес осторожен и маневрирует между США и Венесуэлой.
Я задал вопрос Пабло Альваренга:
- Во время своей предвыборной кампании Фунес заявлял, что богатые будут платить налоги, платят ли они их сегодня?
- Обложить налогом богачей пока не удаётся. Олигархия Сальвадора может пытаться повторить гондурасский вариант отстранения президента. Народ понимает ситуацию и согласен подождать до парламентских выборов 2012 года.
Александр Сивов
Вулкан Гуазапа - оплот партизан
Музей слова и изображения. Диорама - восстановление атмосферы работы радио "Венсеремос"
Место убийства
Вверху - Граффити на ограде госпиталя, где скончался Оскар Ромеро
Фото автора